Вконтакте Facebook Twitter Лента RSS

Как сделать монгольский композитный лук своими руками. Самодельный разборный лук из лыж. Фотогалерея: Различные конструкции простых моделей

Лук – самое древнее людское оружие. С ним охотилось и воевало большинство народов.

Хоть современное оружие значительно превосходит простой лук, в условиях дикой природы он станет незаменимой вещью.

С настоящим луком и стрелами, с удовольствием будут играть дети. Его можно купить в магазине или соорудить самому.

Из чего состоит

У лука всего две составляющие:

  1. Плечи;
  2. Рукоять .

Плечи лука расположены сверху и снизу от рукояти. На рукоятке иногда делают специальную полочку, на которую опирается стрела. Между плечами протягивается тетива.

Для направления стрелы в луке делается отверстие. Размер лука и стрел зависит от вашего роста. Они легко определяются по размаху рук.

Существуют фиксированные размеры:

Как правильно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент:

Разновидности

Луки для стрельбы классифицируются по нескольким пунктам:

    1. По виду.
      • Простой. Состоит из гибкой палки, согнутой полу сгибом в дугу. Ее плечи соединены тетивой;
      • Сложный. Состоит из основы, которая усилена сухожилиями и роговыми пластинами, склеенными вместе. Иногда его рукоять обделывают костными накладками.
    2. По форме .
      • Прямой;
      • Изогнутый.

Материалы

Материал из которого будет ваш лук зависит от того, для чего он изготавливается. Сделать лук можно из следующих материалов:

Из чего можно сделать лук?

  • Дерево . Самый распространенный вариант ясень или белая акация. На дереве не должно быть сучков, трещин, сколов и других изъянов;
  • Труба ПВХ . Делается из поливинилхлоридной трубы;
  • Бумага . Подходит для изготовления мини-лука или арбалета;
  • Лыжи . Верхние части лыж используются в качестве плеч;
  • Фанера . Используется для изготовления плеч.

Из каких материалов сделать тетиву?

Для тетивы можно использовать:

  • Полипропиленовую веревку;
  • Тонкую нейлоновую нить или шнурок;
  • Капрон, кевлар;
  • Леску;
  • Шпагат;
  • Кевларовую альпинистскую стропу (продается в спортивных магазинах);
  • Лавсановую нить.

Чаще всего тетиву делают из синтетических нитей.

Из чего сделать стрелу?

Стрелы изготавливаются из дерева - сосны или березы. Березу обрабатывать сложнее, но в итоге древко получается более качественным. Это может быть ветка, доска или деревянные рейки.

Наконечник стрелы должен быть острым, чтобы он хорошо рассекал воздух и мог воткнуться. Можно приделать гвоздь и обмотать его медной проволокой. Для использования лука по назначению, лучше вырезать наконечник из тонкой стали (1,5-2 мм).

Подготовка и обработка дерева для лука

Инструменты, необходимые для изготовления деревянного лука:

  1. Дрель;
  2. Топор и нож;
  3. Пила, лобзик или электрический лобзик;
  4. Ножницы по металлу, пила по металлу (для изготовления острого наконечника);
  5. Машинка для шлифовки, наждачная бумага (для шлифовки деталей);
  6. Напильник;
  7. Надфиль (напильник для работы по дереву, металлу);
  8. Стапель (для придания изогнутой формы);
  9. Рубанок (для обработки досок).

Заготовка и обработка древесины

Для начала нужно выбрать из чего будет изготавливаться лук. Самым простым и доступным вариантом является дерево. Для мощного лука подойдут лиственные деревья (дуб, белая акация, лимонное дерево, ).

  1. Дерево спиливается в холодный, морозный день. Следует обращать внимание на наросты и ветки на дереве – их должно быть мало. Спиливаем большую ветку, длиной не менее 180 см. Это заготовка для будущего лука;
  2. Кору не трогаем. Торцы спиленной древесины покрываем краской или пропиткой с масляной основой;
  3. Для просушки следует положить ветку вертикально на 2-3 месяца. Температура должна быть не меньше 20 градусов и не больше 28 градусов;
  4. С помощью заточенного ножа и острого топора придаем заготовке прямоугольную форму;
  5. Отпариваем плечи лука с помощью пара (достаточно подержать их над кипящей водой). Оба плеча нужно отпаривать одновременно;
  6. Распаренную заготовку помещаем в стапель на 14-15 дней. При этом кора должна самостоятельно сойти с заготовки. Если этого не происходит, аккуратно помогаем ей острым ножом.
  7. воском. После полного высыхания, делаем зарубки для крепления тетивы.

Инструкция создания стрелы

Для хорошего лука необходимо сделать не менее 4 стрел. Для их изготовления берем рейки или доски, толщиной от 2 до 3 см. Длина стрелы около 85 см, но лучше определить ее по специальной таблице, которая находится выше.

  1. Делаем разметку. С помощью рубанка изменяем толщину доски до 1,5 сантиметров;
  2. Размечаем доску на квадраты (с торца) и распиливаем ее на стрелы;
  3. Квадраты превращаем в шестиугольники при помощи напильника или ножа;
  4. Шлифовальной машинкой или наждачкой придайте древку круглую форму, диаметром до 8 мм;

  1. Если нужно, крепим перья (по 3 штуки на стрелу). Лучше взять вороньи перья, которые разрезаем вдоль. Равняем ворс ножницами, оставляя 0,5 см. Приматываем их нитями. Вместо перьев, можно сделать выемки для пальцев;
  2. Наконечник должен быть треугольной формы. Его можно изготовить самостоятельно;
  3. В древке делаем выемку под хвост наконечника и крепим его такой же нитью.

Как сделать тетиву для лука?

Тетиву можно сделать, натянув нить на выемки, которые мы сделали на плечах. Изготовим тетиву самостоятельно. Для этого нам необходимо:

  • Нить обмотки должна быть из шелка или нейлона (№10);
  • Резиновый клей;
  • Клей ПВА;
  • Воск (защита от влаги);
  • Доска;
  • 2 толстых гвоздя.
    1. Берем две круглые палочки (покрытые лаком или скотчем, от 10мм в ширину и 20 см в длину) и доску (200х40х40). На расстоянии нахождения тетивы сверлим отверстия и крепим палочки в получившиеся отверстия;
    2. Берем любую катушку и наматываем на нее нить для тетивы;
    3. На палочки равномерно намотать нить для основы. Хватит 2-3 витков. Концы нити завязываем в прочные узлы, которые склеиваем ПВА;
    4. На капроновую нить клей (резиновый) намазываем сразу, затем при обмотке смазываем ПВА. На остальные – промазываем ПВА, а при обмотке – резиновым клеем;
    5. Обмотку производим плотными витками. Мотаем по 10 см на каждую нить и сдвигаем их на пол оборота. Наматываем до образования петель. Получается около 20 см с обеих сторон;
    6. Делаем петлю для надевания тетивы.


Для того, чтобы надеть тетиву на плечи, необходимо его несколько раз согнуть/разогнуть. Это позволит ему немного привыкнуть к движению и давлению.

После 10-15 действий, нужно надеть петлю нити на одно плечо и перевернуть лук, не отпуская тетивы. Затем сгибаем плечи так, чтобы между концами лука оставалось расстояние тетивы. Надеваем вторую петлю.

Внимание! Ни в коем случае не упирайте плечо в пол и любую другую твердую поверхность! Так можно легко сломать самодельный лук.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками:

Этапы сборки лука

Мы рассматриваем простой лук, который не нуждается в последующей сборке.

Для того чтобы собрать части сборного лука для стрельбы (если рукоять изготавливается отдельно от плечей), можно воспользоваться обычным клеем для дерева или толстыми винтами.

Уход за луком для стрельбы

  • Хранить в вертикальном положении;
  • Тетиву надеваем перед стрельбой. Если лук долгое время не будет использоваться, тетиву лучше снять;
  • Перед стрельбой нужно медленно прокачивать лук – совершить 5-10 покачивающих движений плечами лука (дать ему привыкнуть к нагрузке);
  • Нельзя упирать плечи лука в твердую поверхность, когда надевается тетива;
  • Хранить в сухом месте, избегать попадания прямых солнечных лучей;
  • Не отпускать тетиву без стрел;
  • Нельзя перетягивать лук.

Совет! Лучше купить или сделать своими руками специальный чехол для вашего лука.

В видео ниже представлена подробная инструкция по созданию и сборке настоящего лука и стрел для него:

Изготовить лук своими руками

Ну в конце добавляю целиком еще одну инструкцию по изготовлению лука своими руками, которую я смог разыскать.

Для изготовления простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе нашей матушки России. Рекомендуются: клён, можжевельник, орешник, берёза, ясень, дуб, вяз, верест.

Предполагаемую заготовку нужно спиливать зимой, в мороз ~ 10?15 град.

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений). Длина заготовки должна быть на 30 см больше длины вашего будущего лука (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается). С полученного «бревна» кору НЕ СНИМАТЬ! Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит. Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2?5 месяцев, в зависимости от условий.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно «Рисунок 1». Наша задача получить из этого бревна доску. Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен: обработка, топором, с помощью пилы, путем расщепления при помощи клиньев (из более твёрдого дерева). Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см). После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить. Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте её). Далее на «Рисунок 2» показана схема разметки. Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

Рисунок 1

Рисунок 2

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора, а потом ножа и рубанка. При этой обработке вы получаете боковой профиль лука. После отделения лука начните формирование его фронтального профиля «Рисунок 3». Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче. Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного «Рисунок 4».

Рисунок 3

Рисунок 4

Обработка лука паром

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами. Для чего отпаривать лук? Существует несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием.)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).

Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

В случае, когда вы изготавливаете «легкий» (например, игровой) лук.

С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее: «Рисунок 5». Вам нужно, например, получить вот такой изгиб: «Рисунок 6». Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания). Отпариваются следующие части показано белым «Рисунок 7».

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно. После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель «Рисунок 8». Чёрным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается «горячий» лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука. В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается «ступенька» под петлю тетивы).

Рисунок 8

Заметьте, что кору со «спины» лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендуется пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости). В противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Изготовление тетивы

Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков. Изготавливается тетива следующим образом:

Шаг 1. Для начала необходимо изготовить «станок для намотки», то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15?20 см. «Рисунок 9». Но есть выход попроще - наматывать нить на ножки табуретки. Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом.

Рисунок 9

Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.

«Рисунок 10» Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после шага 1.

Рисунок 10

Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание «Рисунок 11».

Рисунок 11

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10?15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать «седло» - утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала «Рисунок 12».

Рисунок 12

Изготовление стрел

Начнём с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8?9 мм. Главное - выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок J). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанком. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон.

Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах.

Определение длины стрелы: (См. «Таблица» и «Рисунок 13»)ъ

Таблица

Рисунок 13

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это- конструкция не очень. Лучше сделать вот такой наконечник: «Рисунок 14». Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 - 2 мм. Можно вырезать его из ножа. В торце лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой.

Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так: «Рисунок 15». В прорезь нужно вставить тетиву, выемки - чтобы руки не соскальзывали.

Рисунок 14

Рисунок 15

Теперь необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьих перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два-три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы из крыльев индюкa, лебедя, орлa и гуся. Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера.

Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета. Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок.

Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5?0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения. Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу.

Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла. Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами. Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальый станочек. В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб. Можно перья примотать прочными нитками (шёлк, капрон и др.) «Рисунок 16»

Рисунок 16

Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не «отвык» от стрельбы.

Из книги Отделка и ремонт для бережливого хозяина автора Блейз Иосиф Самуилович

Мебель своими руками Витражи в дверяхЭффектно выглядят в квартире двери со стеклянными вставками – витражами.Для таких витражей понадобятся цветные стекла. Существует несколько способов их окраски.Стекло можно окрасить обычными масляными красками, лаками, эмалями или

Из книги 3000 практических советов для дома автора Батурина Анна Евгеньевна

Из книги Украшение бутылок, бокалов и свечей автора Преображенская Вера Николаевна

Делаем свечи своими руками Овальная свечаВам потребуется Огарки старых свечей или обычные хозяйственные свечи, восковые мелки, 100 %-ные хлопчатобумажные нитки, форма для свечи с небольшой дырочкой посередине для фитиля, палочка для размешивания воска, палочка для

Из книги Забор, ограда, калитка на дачном участке [Строим своими руками] автора Никитко Иван

Глава 2 Изготавливаем ограду своими руками Подготовительные работы Большинство оград представляет собой конструкцию, имеющую в своей основе опорные столбы, лаги и обрешетку, крепящуюся к лагам (рис. 2.1). Наиболее ремонтопригодный вариант ограждения - наличие блоков

Из книги Шьем мягкие игрушки, подушки и кресла-мешки автора Ивановская Татьяна Владимировна

КРЕСЛО-МЕШОК СВОИМИ РУКАМИ Изготовление грушевидного кресла-мешка особой сложности не составит, но интерьер комнаты существенно преобразится с таким удобным и красивым аксессуаром. Можно не отказать себе в удовольствии стать дизайнером собственной мебели,

Из книги Мебель своими руками автора Онищенко Владимир

Мебель своими руками Научиться делать мебель своими руками можно за короткое время и в любом возрасте, для этого не обязательно иметь какую-то специальную подготовку. Главное – желание и терпение.С чего же начать, какими должны быть первые шаги? Можно, например, сначала

Из книги Как сделать деревенский дом уютным и комфортным автора Кашкаров Андрей Петрович

1.22. Установка стеклопакетов своими руками в деревенском доме Может быть, установка стеклопакетов вместо старых рам кажется трудной задачей, но уверяю вас, что решить ее под силу любому человеку. И такое, казалось бы, неподъемное дело, доступно сегодня даже домохозяйке

Из книги Дачная энциклопедия опытных советов автора Кашкаров Андрей Петрович

Из книги Дизайн дачного дома автора Кашкаров Андрей Петрович

2.1. Креативный дизайн своими силами, или Выкладка дорожек своими руками Чтобы дачный участок перед домом «выглядел» или заиграл новыми красками, его ландшафту стараются придать оригинальный, или как сейчас модно говорить, креативный, дизайн. Есть и такая «специальная»

Из книги Современный квартирный сантехник, строитель и электрик автора Кашкаров Андрей Петрович

Из книги Успеть сделать, пока ребенок не вырос. Приключения, игры, опыты автора Ризо Елена Александровна

Из книги Ремонт. Правильно! Дешево! Быстро! автора Криксунова Инна Абрамовна

Из книги Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель автора Подольский Юрий Федорович

Гардеробная комната своими руками Гардеробная комната – мечта каждой хозяйки. Это и просторный шкаф для верхней одежды, и удобные полочки для нижнего белья, и место для хранения многих хозяйственных вещей, и дополнительные антресоли для рюкзаков и чемоданов. А еще это

Из книги Занимательная электроника [Нешаблонная энциклопедия полезных схем] автора Кашкаров Андрей Петрович

1.4. Чувствительный аудио-и видеоусилитель своими руками Этот материал будет полезен тем, кто занимается применением схем видеоконтроля на ограниченном участке. Касаясь возможных вариантов обеспечения охраны в замкнутых помещениях, я замечал, что не всегда рентабельно

Из книги Косметика и мыло ручной работы автора Згурская Мария Павловна

Правила изготовления косметики своими руками 1. Подготовьте отдельную посуду, которую вы будете использовать только для изготовления косметических препаратов. Это должны быть эмалированные, стеклянные и пластиковые мисочки разного размера и кастрюли с двойным дном.

Из книги Управление и настройка Wi-Fi в своем доме автора Кашкаров Андрей Петрович

Инструкция по изготовлению композитного лука (с картинками)

Композитный лук, по определению, - это лук, сделанный из двух или более материалов. По-другому такие луки называются - . Как правило, композитные материалы используются, чтобы сделать лук сильнее, хотя это может быть и чисто декоративный вариант лука. Экзотические материалы, такие как рог, могут быть использованы опытными домашними мастерами, но для новичков, все-таки, древесина, наверное, будет самым простым вариантом изготовления композитного лука. Мы покажем вам, как сделать базовый лук и доработать его до необходимой формы. Инструкции по изготовлению составного лука даны в краткой, но доступной, для понимания домашних умельцев, форме.

Основа для составного лука

Выберите древесину. Можно сходить в магазин и приобрести там пару досок. Вырезать лук из сырого дерева не рекомендуется. Его необходимо сначала просушить. Размер доски выберите примерно: 1,8 м длиной и 25 мм толщиной. Можно использовать более тонкие доски, но при этом ваш композитный лук будет иметь уже больше слоев. Дуб или береза будут хорошими породами для вашего первого лука. Из тиса делаются самые лучшие луки, но этот материал трудно поддается обработке. Не используйте сосну, тополь или другую мягкую древесину.

Проверьте структуру древесины. В идеале волокна досок должны бежать прямо вниз по длине доски (не от края), так что задняя часть пластины доски, представляла бы собой один слой, из древесины, без каких-либо колец роста и сучков.

Для изучения направления волокон, можно использовать следующий метод. Острым ножом проведите по всей длине доски. Острие ножа должно следовать прямо по волокнам. Но вряд ли вы найдете такую идеальную доску на складе магазина, поэтому просто ищите древесину, в которой меньше всего имеется различных дефектов.

Используйте карандаш, чтобы нарисовать контур вашего лука на дереве:

  • Следуйте естественной зернистости древесины.
  • Если есть узлы, сучки на дереве, старайтесь оставить их в стороне.

Если вы будете делать композитный лук двухслойным, то клей наносите на нижнюю доску. Так будет проще их совместить. Можно использовать любой мебельный (деревянный) клей, либо эпоксидный.

Выпилите ножовкой лук после того, как клей хорошо просохнет. После этого рашпилем доведите контур лука до нужной формы.

Теперь надо вырезать и прострогать боковины лука острым инструментом, например стамеской, чтобы убрать конусность в направлении концов лука.

Не берите режущим инструментом слишком много древесины сразу, чтобы нечаянно не сделать лук более тонким, чем это нужно. При работе, как можно чаще проверяйте лук на симметричность и одинаковость формы плечей.

Конфигурацию рукояти вы можете выточить (вырезать) любую. Изготовление подобного лука - дело творческое. Главное, чтобы было удобно держать лук при стрельбе, и, чтобы была полочка для стрелы с нужной стороны. Обычно она выполняется с обеих сторон, чтобы было удобно стрелять, как правше, так и левше. Но, если вы не собираетесь впоследствии дарить лук другу, у которого иная право (лево) рукость, то подгоняйте лук под себя.

Сделайте зарубки для тетивы на 1/8" разрезы под углом вниз на обеих сторонах верхней и нижней части лука.

Натяните веревку. С одного конца, посмотрите вниз по всей длине лука и убедитесь, что шнур проходит через его центр. Если необходимо подправьте концы лука рашпилем и только потом уже натягивайте тетиву.

Отшлифуйте лук наждачной бумагой, после того, как убедитесь, что он идеальной формы и больше не требует доработок.

Обмотайте рукоять лука обкладочным материалом, посадив его на клей. Деревянные части композитного лука лучше обработать каким-нибудь антисептиком или пропитать тунговым маслом.


Для обычного лука подойдёт фактически любое дерево, растущее в России.

Итак, лук можно изготовить из клёна, можжевельника, ясеня, орешника, берёзы, дуба и вяза.
Заготовку нужно спилить зимой в мороз от 10 до 15 градусов.

Заготовка должна быть без термических и механических повреждений, и не иметь лишних наростов.
Длина заготовки для лука должна быть на 30 см. больше длины лука, так как могут появиться трещины, для этого и оставляется по 15 см. с двух сторон.
Со спиленого бревна кору снимать не нужно.

Необходимо покрыть торцы заготовки масляной краской. Это делается для того чтобы высыхание было равномерным и не появилось внутренних дефектов в древесине. Если этого не сделать, то на долгую службу лука можно не наедятся.

После обработки заготовку нужно сушить при комнатной температуре и в вертикальном положении. При этом воздух в квартире должен быть не очень сухим, потому что дерево может пересохнуть и все что было сделано, будет напрасно. Сушить нужно от 2 до 5 месяцев, в зависимости от условий.

Первая обработка.

Итак, имеющаяся заготовка представляет собой бревно.

Из него необходимо сделать такую доску как на следующем рисунке.

Сделать это можно одним из представленных ниже вариантов:
- Обработать топором
- Обрезать пилой
- Расщепить при помощи клиньев.

Доска должна быть толщиной как будущий лук в рукоятке, приблизительно 3 см.
После того как доска будет необходимой толщины, на ней нужно сделать разметки.

Также нужно внимательно осмотреть доску на наличие дефектов и косослоев.
На следующем рисунке, можно посмотреть как правильно нужно сделать схему разметки.

Следует обратить внимание на то, что кора еще не снята, поэтому нужно быть предельно аккуратным, и не повредить внешнюю часть лука.

Все лишнее сначала нужно отделить при помощи топора, а после этого продолжить работу ножом и рубанком. После сделанного у вас будет на руках боковой профиль лука.
Теперь можно приступать к формированию фронтального профиля.

Отношение между шириной рукояти и шириной конца плеча должно быть примерно 3/2. На первых этапах работы нужно быть очень внимательным. От того с какой точностью и аккуратностью все делается, будет зависеть равномерность работы плечей лука. На ранних этапах нельзя сгибать лук, так как это может привести к расщеплению заготовки лука и испортить её.

Сечение лука на прямую зависит от имеющейся толщины заготовки. Оно может быть чечевичным или почти прямоугольным.


Обработка паром (последняя стадия)

На этом этапе будет формироваться изгиб лука. Есть производители, которые на этом этапе вымачивают заготовку в разных растворах и настоях. Но обработав заготовку паром, дерево также овладевает всеми нужными свойствами.

Итак, зачем нужно отпаривать лук?
- При пересыхании древесины во время сушки (потому и нельзя сгибать лук до отпаривания)
- В том случае, когда первичная заготовка была не прямой. Такое случается часто, не нужно этого боятся. Для фронтального профиля лука не обязательно чтобы он был прямым. На стрельбу это не повлияет.
- Если нужно сделать короткий лук (например, один из славянских вариантов 1 - 1.3 м).
- При изготовлении лука с обратным выгибом.
- Когда делается "легкий" лук (к примеру – игровой).
- Для того чтобы придать ему эстетический вид.

В самом начале изготовления заготовка выглядит таким образом:

Необходимо получить такой изгиб:

Для этого нужно будет отпаривать плечи лука (когда они отпариваются, стают очень пластичными и им легко можно придать такую форму)
Отпаривать плечо нужно до тех пор, пока его не можно будет легко согнуть.
Отпаривать нужно только части, которые показаны белым.

Отпаривать необходимо одновременно, для того чтобы плечи лука просыхали равномерно и одновременно.
После того как распаряться плечи лука, нужно заневолить его в специальном, заранее подготовленом стапеле.


Чёрным цветом изображены бруски, между которыми должен заневоливатся "горячий" лук. Форма, количество, а также расположение брусков, зависит от необходимой формы лука.

Можно сделать другим способом и отпарить лук по центру.


Затем подложить под его плечи доски, а середину затянуть струбциной.


В стапеле лук должен сохнуть около недели, после чего следует его вынуть и оформить концы лука для натягивания тетивы. Нужно подготовить место для роговых/костяных наконечников или просто вырезать "ступеньку" для петли тетивы.


Лук практически готов. Для долговечности его службы, необходимо будет защитить его от пересыхания либо влаги. Если есть необходимость к историко-реконструктивному направлению в работе, то можно пропитать лук подогретым воском или расплавленным жиром. Однако не перестарайтесь! Пропитка не должна быть более 3 мм в глубь, иначе лук потеряет свою упругость), в противном случае можно воспользоваться современными красками, лаком или мастиками.

Охотничий лук является одним из древнейших орудий человека, использовавшихся ещё нашими предками. Апогея своего развития эти приспособления достигли в средневековье – причём наиболее мощными и точными были не английские (как долгое время преподносилось в литературе), а восточные луки: арабские, корейские и японские. Прицельная дальность их выстрела, учитывая простоту конструкции в сравнении с современными высокотехнологичными изделиями, достигала 200–220 метров, максимальная дальность полёта стрелы – 870–880 метров, а усилие натяжения – до 80 кг! Охотничьи луки используются и по сей день, однако стоимость некоторых моделей достаточно высока. Поэтому мы предлагаем вам сделать такое орудие своими руками.

Что такое охотничий лук и его разновидности

Первоначально охотничьи луки изготавливались исключительно из дерева и имели простую дугообразную форму. Несколько позднее на смену простым моделям пришли составные, в которых сначала использовались концовки из кости, а затем и более сложные конструкции из отдельно собирающихся деталей: центральной рукояти, пары плеч и концовок. Ныне к ним добавились и блочные компаундные (или олимпийские) варианты. В охоте они, впрочем, не используются.

Конструкция разборного лука

В целом же нынешняя классификация охотничьих луков представляет собой следующее разделение:

  1. По материалу изготовления:
    • традиционные (из дерева);
    • композитные (из нескольких материалов).
  2. По строению основной части:
    • классические (D-образные в согнутом виде, то есть с одним изгибом);
    • рекурсивные (М-образные, с несколькими изгибами).
  3. По числу компонентов:
    • простые луки – из цельного куска материала;
    • разборные модели – из нескольких составляющих.

Фотогалерея: Современная охота с луками промышленного производства

Лук Mathews Блочный лук VilingStore Блочный лук Mathews CREED

Принцип работы

Принцип работы классических луков (и традиционных простых, и рекурсивных) основан на создании толчкового усилия, сообщающегося тетиве при распрямлении плеч и обеспечивающего стреле начальную скорость, зависящую от силы натяжения. При этом начальная скорость стрелы в простой конструкции также зависит от этих факторов, в то время как в блочных моделях за точность и скорость отвечают расположенные на концах эксцентрики, синхронизируемые друг с другом системой отдельных тросов.

Профессиональный блочный лук изготавливается в основном из дорогих и высокопрочных материалов (углеродное и стекловолокно, магниевые и алюминиевые сплавы и т. д.) и содержит отдельную систему оптического прицеливания. В связи с этим самостоятельно сделать такой аппарат крайне сложно, а главное, очень дорого. Поэтому далее мы будем рассматривать сборку охотничьих луков только классического образца – как простых, так и сложных рекурсивных.

Фотогалерея: Различные конструкции простых моделей


Материалы и инструменты для изготовления

Для изготовления лука вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • ножовка;
  • рубанок;
  • крепкая верёвка (для тетивы);
  • изоляционная лента;
  • пластиковая трубка (для луков из ПВХ) либо дерево (для традиционных вариантов).

Что касается древесины, то лучшей считается тисовая – именно из этого дерева в старину изготавливались знаменитые английские луки. За неимением этой редкой породы можно использовать лиственницу, рябину, ясень, орешник, иву, кедр, можжевельник или вяз. Иначе говоря, материал должен быть однородным, гибким и красивым.

Вы не поверите, но это самодельный блочный лук!

Инструкция по изготовлению

Простая модель

При изготовлении простого охотничьего лука из ПВХ понадобится кусок трубы SCH 40 толщиной около 2,5 см и длиной, равной расстоянию между серединой бедра и кончиками пальцев вытянутой руки. Отмерив по 1,5 см с двух сторон, сделайте надрезы. Вставьте и закрепите в них тетиву с таким расчётом, чтобы величина максимального натяжения была примерно равна длине лука.

Длина простого лука больше составного.

Закрепляйте в тетиву с таким расчётом, чтобы величина максимального натяжения была примерно равна длине лука

К сожалению, простой пластиковый лук трудно назвать полноценным охотничьим оружием – для этого потребуется гораздо более сложная составная конструкция, в которой в основную трубу будут вставляться 2 коротких куска тонкой трубки (для усиления плеч) длиной около 10 см. Для рукояти же понадобится 1 кусок чуть большего диаметра.

Самодельный лук из трубки ПВХ и дерева. Тетива - шёлковая нить

При изготовлении конструкции из дерева необходимо будет вырезать (выстрогать) основную часть лука шириной около 5 см в центральной части и 1,5 см в боковых.

Фотогалерея: Изготовление лука в лесу из подручных средств


Простая конструкция самодельного лука

Видео: Самодельный лук их трубы ПВХ

Составной

Настоящий охотничий лук должен быть составным, а по форме максимально приближенным к современным спортивным изделиям высокого класса. В качестве основы лучше использовать гибкую и неслоистую древесину из нижних и плотных слоёв деревьев, растущих в тёмных участках леса. На «рога» же хороша, например, черёмуха, растущая на открытых сухих, удалённых от воды прогалинах.

Длина всех трёх частей, образующих кибить (основу плюс оба рога), не должна превышать 1,5 м – в противном случае лук может получить большую дальнобойность, но куда меньшую точность.

Технология пошагового изготовления будет следующей:

  1. Очищенные заготовки высушивают (не на солнце!), выстругивают все 3 части и снова сушат. Затем основе и рогам придают окончательный вид и сушат уже на ярком солнце.
  2. Элементы кибити склеивают специальным магазинным клеем или полученным самостоятельно рыбьим (из переваренных костей либо плавательного пузыря крупных рыб).
  3. Готовую кибить опускают в растопленный животный жир (или кедровую смолу) для пропитки.
  4. Места соединения дополнительно стягиваются сухожилиями либо плотным гибким шнуром и снова пропитываются, после чего готовый лук обрабатывается до гладкости ножом и при желании шлифуется.

Возможно также поверхностное оклеивание основы полосками бересты, а рогов и концовок – накладками из натурального рога (или металла). Однако подобное укрепление и создание многослойности актуально только для оружия с очень высокой (более 20 кг) силой натяжения, что вряд ли имеет смысл при охоте с луком на птицу и мелкого зверя – разве что в плане украшения.

Фотогалерея: Составные луки своими руками

Составные луки на просушке после проклейки
Самодельные составные луки

Видео: Как сделать блочный лук в домашних условиях

Комплектующие детали

Все составные части лука сделать в домашних условиях ещё проще, чем основную конструкцию.

Тетива

Может быть скручена из нейлонового шнура, хотя настоящие охотники предпочитают натуральный материал. В качестве которого обычно выступает пропитанная кровью и высушенная, скрученная в трубку сыромятная кожа шириной в 3-4 мм. Хотя современным, даже недорогим синтетическим, материалам по эксплуатационным характеристикам она уступает. Кожа быть заменена на сухожилия из позвоночной части крупных животных – лосей, коров и пр. Или может быть использован пучок натуральных шелковых нитей.

Надевается тетива просто – сначала петлёй на один рог, а затем, сгибая упираемый в землю конец лука, на второй. Для рекурсивного лука расстояние между тетивой и рукоятью должно составлять порядка 15 см, причём тетиву при хранении лука необходимо снимать.

Видео: Как сделать тетиву для лука

Стрелы

Длина стрел должна быть пропорциональна длине лука и максимальной величине натяжения тетивы. На практике это означает, что при натянутом луке наконечник стрелы должен минимум на насколько сантиметров выступать за кибить.

Диаметр равен примерно 6 мм, причём вся ось стрелы должна быть идеально ровной. На мелкую дичь и птицу древесина берётся лёгкая - ель, сосна, берёза. На более крупного зверя – тяжёлых и плотных пород (ясень, граб, дуб). Колются стрелы, как и лучина, из поленьев, после чего им придаётся форма длинных и тонких круглых цилиндров.

В торцевой части под тетиву делается прорезь, глубиной около 0,5 см и чуть-чуть уступающая тетиве в диаметре. Проверяется это просто – насаженная на тетиву стрела не должна выпадать из неё, даже если её держать опущенной вертикально вниз. Для этого перо расщепляется пополам, из середины вырезается отрезок длиной в 6-8 см, оконцовка перьев подравнивается, а на расстоянии около 1,5 см от края полностью очищается (для привязывания заготовок оперения к оси стрелы). На одну стрелу берётся 3 заготовки, равномерно располагающиеся по периметру.

В качестве материала для оперения можно использовать и пластик

В принципе, вместо перьев допускается использовать пластик, плотную бумагу и даже жёсткие листья.

Наконечники стрел

На мелкую птицу поначалу можно охотиться со стрелами без наконечников. Главное, чтобы они были остро заточенными и закалёнными над огнём.

В роли наконечника может выступать любой твёрдый материал, поддающийся заточке под форму узкого ромба или треугольника. Ранее это были кусочки кремня или кости, ныне можно использовать жестяную оболочку от банок и даже обычные гвозди. Наконечник стрелы из ложки

Самостоятельное изготовление охотничьих луков хорошего качества – задача вполне посильная. Разумеется, они будут уступать профессиональным боевым моделям, однако вполне подойдут для охоты на птицу или небольшого зверя. Удачи!

© 2024 Спортивный портал